Субъективный путеводитель

Если из Муданьцзяна в Бохай (рассказ о нём - так сказать, первая часть этой истории) ехать 60 километров на поезде и ещё 7 через сёла, то Хуэйнин те же 7 километров отделяют от центра харбинского города-спутника Ачэна. Нужный нам автобус ходил с остановки где-то в километре от гостиницы, а видя из его окон пагоды и парящие крыши, я не сомневался, что это новодел. На самом деле нынешняя невзрачность Ачэна - обманчива: ещё русские харбинцы ездили сюда посмотреть на "ближайший старинный китайский город". В 1730 года он числился центром фудутунства (аналог уезда в империи Цин), а по факту где-то в 12 веке вырос из предместий Цзиньской столицы. Так что вот например вполне историческая дунганская мечеть (1777): А ворота на южном выезде... ...явно имеют преемственность от каменных цинских ворот: Тесная второстепенная дорога уходит в пасторальный пейзаж сельской весны: А высокий вал слева напоминает - пора на выход. Приехав до открытия музея, первым делом к валу мы и пошли: ...В музеях далёко

На мрачном грязном тбилисском автовокзале Дидубе, где натурально проваливаешься в самые лихие 1990-е с напёрсточниками, карманниками и токсикоманами, за нами долго-долго бегал таксист, предлагавший то ли за 100, то ли за 80, то ли за 60 лари экскурсию на храм Джвари. Таксисты часто берут измором, поэтому мы прыгнули от него в первую уходившую в сторону Мцхеты маршрутку, и вот уже продирались в ней сквозь пробки бескрайних жилмассивов Дигоми. В сущности, Тбилиси и Мцхета почти срослись - ещё не как Москва и Химки, но примерно как Екатеринбург и Верхняя Пышма или Мурманск и Кола, и тот же Джвари лишь исторически ассоциируется с Мцхетой, а вот логистически - скорее дальняя окраина столицы. Дорога вдоль Куры минует последний в черте Тбилиси мост - железнодорожный, по виду 1930-х годов: На том берегу лежит самый дальний тбилисский район Загэси, в котором даже не сразу считываешь простое советское "за ГЭС". Собственно, вот она, за рекой на конце длинного канала: Кура серьёзная река, в Зака

Муданьцзян - не только город на северо-востоке Китая, но и река, на которой он стоит . С маньчжурского название этой реки масштабов Клязьмы (700км длины, 181 м³/с расхода воды) переводится как Извилистая, китайцы адаптировали его на свой слух как Пионовая, ну а для русских, если бы "проект Желтороссия" взлетел, она наверное стала бы Мутной. Но самое верное название всё же маньчжурское - первый раз мы переехали Мудань уже на окраине города, а дальше я сбился со счёта: Помуданье - плодородный край, на всю Маньчжурию знаменитый арбузами. Глядя на пышные поля, сложно представить по-сибирски морозные зимы, тем более что лето тут куда теплее и влажнее. И если то и дело проплывающие мимо рисовники - наследие корейцев, со всем своим упорством сумевших вывести морозостойкий рис, то история "сухих" полей Маньчжурии куда древнее и важнее. Так повелось, что коренной народ Дунбэя (Северо-Востока) за свою долгую историю сменил много имён. Маньчжуры - изначально лишь одно его племя, в 16-17 веках спл

Один из канонических видов Грузии - слияние Арагвы и Куры, открывающееся от знаменитого храма Джвари. Справа (на фото, а по течению - слева) стоит Мцхета - священный город, место крещения страны. Но и правой стороной пренебрегать не стоит... Правильный конус горы в сгибе Триалетского хребта сменил за свою историю много названий - Багинети, Армази и наконец изначальное Картли. Ведь по легенде, именно здесь в какие-то далёкие века поселился Картлос, потомок библейского хетта Фогарма, один из 8 братьев, в числе коих были также Айк (прародитель армян), Кавкас (...горцев), Эгрос (...племён Западной Грузии) и более локальные первопредки вроде Лека, Бардоса или Мовакана. Но легенда родилась не на пустом месте: хотя грузины - неимоверно древний народ (на Кавказе старше разве что адыги... первопредка которых в той легенде, кстати, нет!), в этих долинах они не самозародились, но пришли откуда-то извне - наука не может дать ответ более точный, чем "с юга", вероятнее всего - из нынешней Сирии. П

Железные дороги Китая - это не только высокоростные магистрали, но и старые добрые "медленные" поезда, где даже вагоны зелёные, как в нашем детстве. Одна из них - проложенная японцами в 1935-37 годах (при Маньчжоу-го) Туцзяская железная дорога от Тумэна близ корейской границы до Цзямусы, куда любят сгонять на выходные жители Биробиджана и Хабаровска. В Муданьцзяне она пересекается с проложенной Россией в 1897-1903 годах Китайско-Восточной железной дорогой. И вот, приехав из Суйфэньхэ, заселившись в гостиницу да быстренько пройдясь по центру, мы вновь пришли на огромный вокзал Муданьцзяна. Сотрудник безопасности, поняв, что половина нашей четвёрки владеют китайским, удивлённо признался - "мы ждём 4 иностранцев": кажется, мы были первые на его памяти лаоваи с билетами в Дунцзинчэн. Вскоре мы располагались в сидячем вагоне, в компании двух китаянок средних лет и упитанного мальчика, который всю поездку не спускал с меня глаз, а поняв, что у нас есть переводчик, его мать передала нам вос

Из центра Мцхеты по улице Ахвладиани, ведущей к северному выезду, можно выйти на Самтаврский могильник, случайно обнаруженный в 1871 году при реконструкции Военно-Грузинской дороги. Регулярные раскопки на нём ведутся с 1938 года, а на волне туристического бума в археологической зоне устроили музей с платным и не дешёвым (кажется, 20 лари, то есть порядка 600 рублей) входом. Ещё и оказавшийся закрытым, но поняв, что внутри нет ни сторожа, ни свободно бегающих собак, мы легко перелезли ограду. Всего здесь известно более 3000 могил возрастом от 1000 до 4500 лет - примерно столько, в разных именах и статусах, существует Мцхета. За это время тут сменилось множество археологических культр, антропологических типов, забытых ныне языков, и конечно - форм погребения: костровища ранней бронзы с остатками простейшей керамики, курганы возрастом около 3500 лет, особенно обильные грунтовые могилы поздней бронзы, гробы-кувшины рубежа эр и каменные саркофаги первой половины Новой эры... Последние особе

Идя по московским тротуарам, глядя в окна из офисных зданий, стоя в пробке или толкаясь в метро, редко задумываешься о том, что вот прямо сейчас прямо под тобой может находиться гигантское подземелье глубиной в сотни метров и десятки этажей, а в нём неприметные человечки держат на свои плечах твоё мирное небо, не давая ему обрушиться в пламени ядерных взрывов. Небольшая и определённо не самая грандиозная часть этого московского подпространства рассекречена и даже доступна для осмотра - как например "Бункер-42" на Таганке, ныне занятый Музеем холодной войны. Туда постоянно идут экскурсии, ну а я побывал пару дней назад благодаря сообществу "МоскваЛюблю" и его куратору Юлии Подвиг. Таганка... Пожалуй, самая московская Москва - и не самый центр, и совсем не окраина, а потому "сорок сороков" и "районы-кварталы-жилые массивы" здесь как нигде сплетены воедино. Почти от метро "Таганская-Кольцевая" спускается к Москве-реке 5-й Котельничский переулок. До 1954 - Спасочигасовский по давно снесён

Хотя исторически храм Джвари относится к Мцхете, логистически это скорее самая дальняя точка Тбилиси. Удобнее всего туда было бы ехать из далёкого района Загэси (от Земо-Авчалинской ГЭС). Но добирались мы туда по высокому мосту автобана, за Мцхетой распадающегося на трассы до российской и турецкой границ, иначе говоря - к большей части мира. Храм будто совсем рядом, но на самом деле до него 7 километров серпантина и набор высоты метров 300. И прежде, чем рассказывать про сам Джвари, полюбуемся подножием его горы: Слева хорошо видна ЗАГЭС (1923-26), давно заставившая "струи Арагвы и Куры" замолчать: За рекой стоит стена высоких гор Триалетского хребта, под которыми на прошлых кадрах хорошо видна железная дорога. Она ныряет в тоннель под последней горой, правильный конус которой сменил на людской памяти много имён - Багинети, Армази и наконец изначальное Картли. Ведь согласно легенде, именно здесь в какие-то незапамятные времена обосновался Картлос, потомок библейского Фогарма из царств

Среди построенных Россией железных дорог есть одна столь же знаменитая в теории (из школьной программы!), сколь забытая на практике - этим постом я начинаю первый в рунете целостный рассказ о ней. Ведь Китайско-Восточная железная дорога из 1967 своих километров от Забайкалья до Приморья 1481 километр идёт через Китай. Её удивительную, особенно в 1920-30-х годах, когда здесь по сути уцелел кусочек Российской империи. Совсем не очевидно, что первые десятилетия Дальний Восток оставался заморской колонией. Континентальный путь был, но столь долгий и трудный, что логистически ближайшим к Владивостоку большим русским городом выходила Одесса. В 1893 году изолированная Уссурийская железная дорога связала его с Хабаровском, а на восток с Урала полз Транссиб. Вот только относительно освоенные Забайкалье и Приморье разделяла глухомань Приамурья - нехоженая тайга, скалистые хребты, мерзлота и безлюдье. Куда короче и несоизмеримо легче выглядела идея проложить дорогу напрямик, через Китай, раздел

За славу места действия лермонтовского "Мцыри" спорят два знаменитых храма Мцхеты - Джвари (более похожий по расположению, но там никогда на самом деле никогда не было монастыря) и Светицховели (где монастырь был испокон веков, а в поэме есть строчка про могилы царей). Я бы разрешил этот спор в пользу Антиохии - так называется крошечный и в наше время женский монастырь почти на стрелке Куры и Арагвы: Его церковь Стефана Первомученика может претендовать на звание старейшей в Грузии - основана на рубеже 4-5 веков, разрушена Мерваном Глухим, а в 13-14 веках её тысячелетний северный неф восстановили как отдельный храм. Я сфоткал её через ограду - сам монастырь мы увидели пустым и запертым. Ну а струи Арагвы и Куры не шумят уже лет сто, со времён пуска Земо-Арчалинской ГЭС (1923-27) между Мцхетой и Тбилиси. Прежде Мцхета стояла над скальным каньоном вроде тбилисской Метехской скалы, но теперь шум здесь - скорее лягушачье кваканье. Вверх вдоль Куры стоит зубчатой стеной Триалетский хребет с