Дачные хитрости от А до Я

9 главных ошибок при выращивании перцев: не допускайте их и всегда будете с урожаем! К сожалению, многим не удаются крупные сладкие перцы, какие можно встретить в магазинах. Вроде и сорта подходящие – крупноплодные, толстостенные. Вроде и агротехника соблюдается, но все равно не то. В чем причина? На самом деле их немало. Ошибка №1: выбрали не те сорта перца Это важно знать каждому дачнику: большинство сортов перца в прохладных условиях не дадут урожая. При всем разнообразии лишь малая часть годится для выращивания в открытом грунте большинства областей Центральной России. Так какие же выбрать? По продолжительности вегетационного периода (число дней от всходов до спелости) все сорта и гибриды перца делятся на 4 группы: сверхранние (созревают менее 100 дней); ранние (100–120 дней); среднеспелые (120–135 дней); поздние (более 135 дней). Казалось бы, даже поздние сорта вполне успеют дать урожай. Если посеять их на рассаду в начале марта, прибавить 135 дней, получится, что плоды можно срывать уже в середине июля. Как бы не так! Простая математика здесь не работает. Сроки созревания рассчитаны в оптимальных условиях развития, для теплых регионов. В прохладном климате они сильно отличаются. Во-первых, семена частенько тормозят. При хорошем раскладе они должны прорасти через 5–7 дней, но на практике всходы порой появляются через 2–3 недели, а то и через месяц! Сбор урожая уже сдвигается к середине августа. Во-вторых, перец очень плохо переносит пересадки – если порвутся корешки, а это неизбежно, он долго болеет. Пару недель точно будет восстанавливать силы. И вот созревание уже сместилось на конец августа. В-третьих, культура теплолюбива. При температуре воздуха ниже +14 °С рост резко замедляется, а то и вовсе приостанавливается. Днем-то на огородах тепло, а ночью, особенно в начале и конце лета, температура может опускаться до +10…+12 °С. И если таких дней наберется еще на пару недель, урожай мы получим в середине сентября. Точнее, вряд ли мы его получим, поскольку в начале месяца уже бывают заморозки. Так что для открытого грунта выбирайте только сверхранние и ранние перчики. лишь они могут выложиться на 100 % и успеют созреть, даже при самом плохом раскладе, к середине августа. Среднеспелые и поздние подойдут только для теплиц. Ошибка №2: неправильно посеяли перец Семена перца часто рекомендуют высевать с середины февраля до 10 марта – рассаду в открытый грунт высаживают в возрасте 60 дней. как правило, когда минует угроза весенних заморозков (чтобы не возиться с укрытием), то есть в начале июня. Получается, сеять нужно в конце марта. Но мы помним, что семена могут прорастать месяц. Поэтому сроки обычно смещают на первые дни весны. Это если не мудрить с семенами. Но им можно придать ускорение. Для начала провести ревизию. если семенам не больше 3–4 лет, они без лишних ухищрений взойдут за неделю. если они хранились дольше, их нужно стимулировать: замочить в «коктейле» из растворов гетероауксина и любого стимулятора роста: «Бутон», «Циркон», «Завязь». Он насытит семена полезными веществами и увеличит скорость прорастания, а заодно и всхожесть – без обработки наклевывается обычно 60–70 % зернышек, а с «допингом» – 90 %. Затем семена необходимо прорастить. их заворачивают во влажную тряпочку, помещают внутрь пакета, надувают его, завязывают, кладут на разделочную доску, а доску – на батарею. как только наклюнутся корешки, семена высевают в почву. Ошибка №3: недодали перцам тепла Перец – культура южная, и особенно чувствительны к температуре молодые растения. Поэтому горшки с рассадой должны стоять в теплом месте. оптимально, если там будет +25…+28 °С, но зачастую из окон поддувает. крона растения вроде бы в тепле, а сам подоконник холодный, земля стылая. Это очень плохо, потому что из холодной почвы корни не могут добыть нужное количество влаги и питательных элементов, и перцы сильно отстают в росте и развитии. То же самое и на грядках. Если по прогнозу температура ночью должна опуститься ниже +14 °С, растения лучше утеплить нетканкой. Пространство между грядками полезно накрыть черной пленкой – она аккумулирует дополнительное тепло. Поливают перцы обязательно теплой, прогретой на солнце водой. Холодная из колонки или дачного поливного трубопровода не годится. Ошибка №4: пикировали рассаду Перцы очень плохо переносят пересадку. Если порвутся корешки, будут долго болеть. Все это отдаляет созревание урожая. Пикировать рассаду категорически не рекомендуется, семена сеют сразу в отдельные стаканчики. Но и в этом случае есть риск травмировать корни. Поэтому идеальный вариант – выращивать перцы в торфяных горшочках или торфяных таблетках и высаживать рассаду вместе с ними (они потом разлагаются в почве). Ошибка №5: посадили перцы в тени Для перцев это недопустимо, даже полутень им противопоказана. Только яркое солнышко! Перец очень светолюбив – не дадите ему нежиться под лучами, захиреет, вытянется и может отказаться цвести или повалится от ветра. Расстояние между перцами должно быть не меньше 25 см, в противном случае они будут затенять друг друга. Ошибка №6: заглубили перцы при высадке в грунт Если томаты при посадке советуют углубить в землю по семядоли, перец надо высаживать так же, как он рос в горшочке. Не выше, не ниже! Правило здесь такое же, как при посадке плодовых деревьев. Иначе перец долго будет сидеть в раздумьях, не прибавляя в росте. Ошибка №7: довели перцы до стресса Перец очень любит комфорт. Он боится холода и жары, засухи и переувлажнения. На любое отклонение реагирует одинаково – сбрасывает цветки. Так что обеспечьте его всем необходимым. В сильную жару замульчируйте почву травой или светлыми опилками – они же помогут предотвратить переувлажнение, забирая на себя лишнюю воду. Поливайте его часто и понемногу. Идеальным вариантом будет капельный полив. Ошибка №8: рыхлили слишком глубоко Перец очень любит рыхление, его желательно проводить после каждого полива (на следующий день) или хотя бы раз в 2 недели. Но не увлекаясь – достаточно просто разбить почвенную корку. Корешки у перца расположены близко к поверхности почвы, а повреждать их нельзя. Еще лучше почву вокруг растений и в междурядьях замульчировать. Ошибка №9: недокормили перцы Эта культура любит хороший агрофон. Через 2 недели после высадки рассады перец нужно подкармливать каждые 10 дней. До момента массового цветения – азотными удобрениями, затем – фосфорными и калийными. Причем калий перец любит больше, чем фосфор, но фосфор тоже необходим. Удобрения подойдут любые (но важно строго следовать инструкции на упаковке), за исключением свежего навоза – от него плоды будут гнилыми. Перец в большей степени самоопыляющееся растение, но частично он пользуется услугами насекомых-опылителей. И было подмечено: если на участке высажены разные сорта, то урожай у них всегда выше. Любит эта культура «свежую кровь».

Урожай картофеля будет в три раза больше, если всходы картофеля (10-12 см) окучить сразу же после дождя или обильного полива. Тогда образуются дополнительные стволы, на которых через некоторое время появятся клубни.

ПЕРЦЫ. Замачивать или не замачивать семена, вот в чём вопрос. Если вы собрали свои семена или купили в магазине спелый плод и извлекли из него семена, то замачивать не нужно, они и так хорошо всходят. Почему производители дают рекомендации по замачиванию и даже предварительному проращиванию? Семена гибридов, особенно крупных имеют толстую оболочку. А чтобы семена транспортировать и хранились производители их очень хорошо просушивают. И наша с вами задача вывести их из состояния покоя правильно. Что любят делать наши дачники? Использовать стимуляторы, которые могут дать обратный эффект. Заливать семена водой и зародыш задыхается. Закрывать в пакет без доступа кислорода. Замачивать и не следить ( семена пересыхают). Класть при замачивании в не очень теплое место (семена загнивают). Список можно продолжать долго, но в итоге чаще всего ВИНОВАТ КОНЕЧНО ПРОИЗВОДИТЕЛЬ!!! Я НЕ ЗАМАЧИВАЮ СЕМЕНА. Я применяю простую технологию, которая дает хорошие результаты. - Заливаю таблетки горячей водой, если есть необходимость лишнюю влагу отжимаю. - Переставляю таблетки в парник на слой влажного вермикулита слоем 1 см и произвожу посев в теплые таблетки. - Не забываю сверху утрамбовать торф, чтобы семена вышли на поверхность с натяжением и сбросили семенную камеру. - В каждую таблетку вношу питательно-обеззараживающий раствор по 1 ложке. Вы можете использовать любое мягкое и не минеральное удобрение - Аминосил, Ростобион, Хлорелла, Гуми, Биомолекулы для рассады, Гроухелп. И конечно бактерии - Фитоспорин АС, Биозащита, Оздоровитель. Разумеется, выбираем 1 удобрение и 1 био фунгицид. - Накрываю парник крышкой с отверстиями для воздухообмена и ставлю на садовую грелку. - Как только появляются петли переношу под фито свет и крышку снимаю. - Досвечивание 14 часов в сутки. Посев в таблетки удобен тем, что не повреждаем корневую систему при дальнейшей пересадке и плюс компактное расположение на грелке. Когда у меня не было грелки, то рядом с батареей центрального отопления я ставила столик, и поднимающиеся от батареи тепло помогало поддерживать температуру. Именно температура +28 градусов играет решающую роль для быстрого появления всходов. При более низкой температуре +22-24 всходы будут появляться не равномерно и более длительное время. КОГДА СЕЯТЬ ПЕРЦЫ А это зависит от того когда и куда вы планируете высадку. В прошлом году провела эксперимент и посеяла перцы в конце марта. Через 50 дней была шикарная рассада. На данный момент я посеяла несколько штук, чтобы получать ранний урожай в теплице. Но расти они будут в кашпо, а затем переедут в сад. Основные посевы перца я однозначно буду делать в марте. Не знаю, как в вашем регионе, а у нас весна который год с сюрпризами. Выбрала самые ранние гибриды - КЕША, НИККИ, ВЕСТА, АРЧИ. Попробуйте интересный вариант оформления - совместите овощи в контейнерах с декоративными растениями.

Лилейник – очень неприхотливый житель на наших участках. Прекрасный многолетник. Что нужно знать о предпочтениях лилейника, чтобы он радовал своим цветением. Сортов существует множество, и краски и форма соцветия разная. Каждый цветок живет один день, как же сделать так, чтобы цветение было непрерывным и любоваться можно было каждый день? Один из самых неприхотливых любимцев сада. Лилейник может выпустить много цветоносов, еще и с большим количеством бутонов. Хотя есть сорта , когда выпускается один цветонос. В этом случае, необходимо в одной группе высаживать несколько лилейников, за счет такой посадки создается впечатление большого цветущего кустика с непрерывным цветением. Лилейники любят солнечные участки, к почвам не особо требовательны, нейтральные или слабокислые почвы им по душе. В августе необходимо подкормить сульфатом калия и суперфосфатом. Органику тоже предпочитает, зеленое удобрение, например. Чтобы цветение было пышным, желательно не давать образовываться семенам, то есть необходимо убирать то, что отцвело. Так силы пойдут на последующее цветение. При посадке слишком заглублять растение нельзя, часть, где начинаются новые стебли должна быть на поверхности, иначе может начать загнивание, лилейник может не цвести.

Вместо петуньи: сальпиглоссис - растет быстро, цветет долго, о красоте судите сами Все новые и новые цветы открывают для себя садоводы, желая разнообразить дачные уголки. Сальпиглоссис- цветок, который вполне может конкурировать по всем параметрам с такими любимыми нами цветами, как петунья. Он и похож на нее, такие же красивые граммофончики, но они еще испещрены сплошной сеточкой, что создает эффект свечения изнутри. И очень долго стоят в букетах! По окраске эти цветы очень разнообразны: белые, кремовые желтые, розовые и т.п. Семена дружно всходят, быстро растут и цветут до самых морозов. Лишь бы им создавали подходящие условия: солнечное место; частый полив; 5-6 комплексных подкормок за сезон. Сложности могут встретиться лишь на этапе выращивания рассады. Цветы можно сеять сразу в грунт, но не пересаживать - они плохо переносят пикирование. Просто сеять пореже, а потом проредить. Можно выращивать и через рассаду: сеют так, как петунью, рассыпают семена по влажной поверхности и ждут прорастания под стеклом. Сеянцы пикируют только один раз с максимальным извлечением корней и высаживают в открытый грунт.

Фурацилин от фитофторы Долгое время мучилась с фитофторой , одна старенькая бабушка посоветовала мне опрыскивать помидоры раствором обычного фурацилина ! Делала я так , мельчила 10 таблеток фурацилина в 10 литрах воды ( раствор можно хранить долгое время в тёмном прохладном помещении) и обрабатывала мои помидорки ! 1- раз до цветения , 2- раз как появится завязь , 3- раз в начале осени когда остаются зелёные помидорки

САЖАЕМ ПЕРЕЦ НА РАССАДУ... Если вовремя не посадить семена перца на рассаду, то растения не успеют дать урожай. Семена нужно подготовить должным образом, тогда процент всхожести будет высоким, а растения – сильными и закаленными. Перец имеет длительный период вегетации, поэтому его сажают на рассаду довольно рано – в конце января – февраль. Загляните в лунный календарь, выберите оптимальную для вас дату с 26 января по 20 февраля, когда разрешены огородные работы. Семена перцев прорастают долго, поэтому обязательно проведите пред посевную обработку и дайте им возможность насытиться питательными элементами. Тогда проростки быстрее появятся из земли, всходы будут дружными и крепкими. Самым доступным в домашних условиях препаратом для обеззараживания семян является марганцовокислый калий. Поместите 3-4 кристалла в 200 мл теплой воды. Растворите их полностью. Жидкость должна стать розовой. Если она получилась насыщенно-красной, то разбавьте ее водой до получения нужного цвета. Поместите семена перца в банку или одноразовый стаканчик. При помощи резинки прикрепите к верху тары редкую ткань или кусочек бинта, марли. Теперь влейте в емкость подготовленный раствор, чтобы он покрыл семена не менее чем на 2 пальца. Через 15 минут слейте его и промойте семена водой. Не снимая марли, добавьте в банку раствор стимулятора роста «Эпина». Чтобы получить его, на 200 мл воды добавьте 2 капли данного препарата. В таком состоянии зародыши пролежат 10 часов. Не промывая, заверните их в саму марлю. Поместите ее на маленькую тарелку и уберите в тепло. Хорошо проращивать семена перцев на кухне или под батареей. Если вы выбрали последний способ, то прикройте почти всю марлю водой и следите за испарением жидкости, чтобы вовремя опять сделать ткань влажной. Через 2 дня проведите закаливание посадочного материала любыми из двух способов. Положите на блюдце горсть снега и поместите на него ткань с семенами. При втором способе марлю с содержимым лишь слегка увлажните и поставьте в холодильную камеру на ночь. Пока проходит процесс закаливания, подготовьте тару. Насыпьте в большую емкость специальную рассадную землю, предназначенную для томатов и перцев, пролейте ее водой и расположите семена на расстоянии 2 см друг от друга. Присыпьте той же землей слоем в 1 см. Накройте емкость пленкой, поставьте под батарею и через 5 дней утром и вечером проверяйте, появились ли всходы. Если да, то ставьте сеянцы на подоконник к свету и выращивайте сеянцы дальше. Обратите внимание Огороднику нужно набраться терпения. Ведь с момента подготовки семян перца до созревания первых плодов пройдет не менее 4,5-5 месяцев. Сначала перцы сажают в одну большую емкость, а через месяц после всходов пикируют в отдельные горшочки среднего размера. При ранних сроках посева (в конце января) их пикируют дважды...✍💦🌱🌶

ПОСЕВ НА РАССАДУ ОСТЕОСПЕРМУМ... Остеоспермум завораживает своими яркими красками и изящными формами соцветий уже с середины июня и до поздней осени. С его помощью реализую много интересных идей при оформлении интерьера и создании дизайна ландшафта. Чтобы получить раннее и обильное цветение, использую выращивание остеоспермума из семян в домашних условиях... Оптимальные сроки посева – вторая половина марта или начало апреля... Следует учесть и климатические особенности региона... В средней полосе (Подмосковье) – середина марта. На Урале, в Сибири – конец марта либо начало апреля. В южных регионах – начало марта. Важно правильно выбрать срок посева, поскольку если посеять семена рано, то рассада перерастет и вытянется. А если поздно, то растения порадуют своим цветением ближе к осени. Главное требование при выращивании остеоспермума из семян в домашних условиях – посадочный материал должен быть сухим, его не рекомендуется замачивать. Иначе рассада не сможет нормально развиваться. Перед посадкой на 15 минут накрываю посевной материал влажной салфеткой. Чтобы увеличить всхожесть, можно оболочку семян слегка повредить, потерев наждачной бумагой либо надрезав ножом. Почва должна отличаться рыхлостью, легкостью, хорошо пропускать влагу и воздух, а также содержать питательные вещества в необходимых пропорциях. Иногда покупаю уже готовый универсальный субстрат для цветочной рассады. Если есть свободное время почвенную смесь готовлю самостоятельно. Для этого смешиваю дерновую землю, торф, перегной и песок в пропорции (2:2:1:1). Важно не забыть подготовленный для посева грунт обеззаразить, прокалив в духовке либо обильно пролив растворов марганцовки (5 г вещества на 10 л горячей воды). Это процедура уничтожает патогенные микроорганизмы, защищает всходы от бактерий, грибов и избавляет от вредителей. Сеянцы плохо переносят пикировку, из-за чего лучше сразу сеять семена в индивидуальные горшочки, высотой и диаметром 10-12 см. Это позволяет не подвергать растения пикировке, а высаживать саженцы безопасным способ перевалки, не тревожа хрупкие корни лишний раз. Главное условие – хороший дренаж на дне горшка и наличие отверстий для стока излишней воды. На дно посадочных емкостей выкладываю дренажный 1,5 см слой, используя перлит либо битый кирпич. Наполняю тару почвенной смесью, оставив 1-2 см до краев. Делаю ямки до 5 мл в глубину. Выкладываю семена в лунки, присыпаю грунтом и обильно поливаю при помощи пульверизатора, чтобы грунт не размылся, а семена не очутились на поверхности. Накрываю пленкой каждый горшок и отправляю в тепло. Чтобы вырастить крепкую, здоровую рассаду остеоспермума, важно с первых дней после посева предоставить растениям соответствующий уход и комфортные условия: До появления всходов каждый день снимаю пленку на 15-30 минут, во избежание переувлажнения. После посева поддерживаю температуру в помещении со всходами на уровне +20-23°C. После образования ростков показатели должны быть днем +19-20°С, а ночью — 17-18°С. Рассаду поливаю умеренно, после просыхания верхнего слоя субстрата. Воду использую отстоянную и нагретую до комнатной температуры. Для полива лучше взять пульверизатор, это приспособление помогает не размыть грунт возле корневой системы. Темп роста саженцев зависит от объема и интенсивности полученного ими света. Поэтому после формирования всходов переставляю емкости на хорошо освещаемый солнцем подоконник. Растениям обеспечиваю световой день продолжительностью 12-14 часов в сутки. Если солнечного света не хватает, дополнительно досвечиваю рассаду фитолампами в утренние и вечерние часы, а также днем в неясную погоду. Выращивая рассаду высокорослых сортов остеоспермума, через 14 дней после образования 2-х настоящих листьев выполняю прищипывание верх🌸ушки. Эта манипуляция позволяет сформировать аккуратный и пышный куст. Правильный уход помогает молодым растениям быстро адаптироваться и прижиться на новом месте. Планировать посадочные работы на период, когда стабилизируется теплая погода и угроза холодов пройдет. Сроки разнятся в зависимости от климатических условий. Это может быть в конце апреля – либо начале, середине мая. За 10-14 дней до высадки рассаду подвергаю закаливанию, вынося ее ежедневно на свежий воздух, постепенно повышая время пребывания растений на улице....✍💦🌱🌼🌸

Дачные хитрости № 1.